PREZADO PÔNCIOS

Pilatos, intruso no credo

lavou as mãos de suas desculpas.

A história passou por ele

sem deixar traços nem culpas.

Talvez Pilatos soubesse

em sua imperial intimidade

que não valia a pena,

a pena de ignorar o Império:

ignorou um homem.

Pilatos ganhou a imortalidade

lavando as mãos com a singeleza

de quem prepara o corpo

para mais uma noite se insônia.

Mal sabia o romano

que escrevia no sono

o mais atroz pesadelo,

que ainda assombra

as noites de quem apenas lavou

                                     as mãos.

Mas não lavou a infâmia. 

MUSAS ADJETIVAS

Anda aqui dentro

calado e fundo

um amor vagabundo.

Anda ou rasteja

não sei ao certo.

Se erra ou anda

é coisa incerta

porque são tortas as veredas...

(e não valem as vidas

estraçalhadas nos rastros

que deixam os amantes.)

Amantes que como dantes

procuram vagas beatrizes

imponderáveis helenas

improváveis penélopes...

É nos livros que elas vivem

adjetivas sem pudor,

jamais substantivas.

Todas estas mulheres existiam

de nunca chegar a serem

                   serenas sereias.

Praga

3ª parte

A experiência democrática e republicana é muito recente em Praga. São situações vividas ainda por duas gerações que convivem em termos antitéticos. A nova ordem, sob a liderança de escritor Vaclav Havel, arevolução de veludo, tem duas décadas apenas. O totalitarismo soviético deixou marcas profundas e dolorosas, principalmente, como é de se esperar, entre os mais velhos.

        A lógica da competição dos mercados assanhou os mais ousados e a sociedade repetiu o darwinismo clássico. Os mais lentos, os delicados, foram ficando à margem do consumo, embora não tenham perdido a cidadania, como acontece entre nós. Como são maioria, isto acabou se refletindo no crescimento do partido comunista nos índices eleitorais.

        Mas nós podemos avaliar, andando por aquelas ruas, o que significa parir um país.

        Educação e saúde não são mais universalmente gratuitas, mas financiadas pelo capital privado, com alguma proteção do Estado. A sociedade está ensaiando algo parecido com uma socialdemocracia como desdobramento do totalitarismo e da tutela do Estado sobre a sociedade. Trata-se de uma experiência interessante, porque os governos socialdemocratas, no ocidente onde existem, foram implementados num contexto de sociedade de mercado como resposta a uma democracia mais igualitária. Na República Tcheca não, a socialdemocracia se esforça por superar o Estado absoluto.

        Pelo movimento nas ruas, pelo número de grandes lojas de marcas, pela quantidade de consumidores e, sobretudo, pela frota de automóveis particulares, -- todas as marcas mundialmente conhecidas em modelos novos – a mudança parece satisfatória, pelo menos para os turistas.

        A miséria, como a conhecemos na América Latina, lá não parece existir. Existem programas soócias assistencialistas para os mais pobres sem que haja um programa de governo específico para isto.

        De todo modo, a transição do Estado protetor para uma sociedade livre agrada aos mais moços, a primeira geração do pós-comunismo.

        Mas onde a diferença se aprofunda é na memória das vítimas do comunismo, como encenam os monumentos a elas.

        Uma dor de 70 anos de horror não desaparece em uma geração; aliás, nunca desaparece, no máximo aprofunda-se em seu silêncio carregado de culpas.

        Praga é, sem dúvida, um monumento à humanização. Vale a pena exercer nossa solidariedade a um povo que não aparenta precisar dela, no entanto, quando percebemos sua solidão coletiva, sabemos quanto um povo necessita de encorajamento de outros povos.

        Uma visita à cidade nos revela um sentimento de dura materialidade e uma resignação quase fatalista frente a um destino que teima em permanecer kafkiano.

        Visite Praga, é uma experiência inesquecível.

        Ahoj.

Praga

Parte 2

            Praga não desenha um futuro como nós fazemos, seu passado é demasiado. Ainda não apareceu uma geração capaz de sonhar, enquanto isso não acontece, Praga continua sonhando com seus pesadelos. Ao contrário de nossa mitologia, eles não têm saudade do futuro.

            O cosmopolitismo da capital sustenta-se no esquecimento, a despeito dos inúmeros monumentos. Praga prefere silenciar sobre seus mortos, mesmo aqueles que morreram como heróis. É que eles perderam as referências quanto ao que significa um ato heróico.

            Grande parte das construções antigas tem porões que se integram á vida das casas. Nos hotéis e restaurantes, os porões são essenciais, talvez de secreta convivências, mas também são os espaços de vida e de sociabilidade perdidos para nós. Os porões não guardam a marco do reprimido, dos fantasmas da cãs, antes facilitam a vida, porque lá ficam os banheiros.

            Já disse que Praga é barroca, com todos os seus oxímoros, porém não no sentido tridentino do termo. Não é aquele barroco opressor, surgido da contrarreforma; na verdade, é um barroco sem a ferocidade do Tribunal do Santo Ofício. Reflete uma ambiência de alegria bachiana e ser permite certas heresias, como as que cometeram Ticho Brahe e Kepler.

            O ouro sobeja pelos altares, pelas naves, por todos os santos de todas as igrejas. Os mosteiros, de severa arquitetura, como convém, guardam riquezas literárias fascinantes, embora a religião não tenha a mesma força que tiveram entre os povos colonizados pela Ibéria.

            As dezenas de Palácios reverenciam a memória de uma grandeza perdida, porém testemunham a saga de um povo fragmentado, sempre olhando para o oriente de onde vinham as ameaças e o terror das invasões bárbaras.

            Um poema escrito em espanhol, do poeta cubano Ivan Gutierrez, imigrante e andarilho, expressa este sentimento de cidade fragmentada e enigmática.

           

                                   Hay um mensaje em el

                                   Susurro de esta urbe

                                   Que nunca puedo decifrar.

            Ardendo por agudos atalhos, numa cidade encoberta, compreendi a literatura de Kafka; compreendi seu recolhimento quase patológico, sua solidão. Sobretudo compreendi o estranho pedido que fez a Max Brod, seu amigo e escritor, na hora da morte: “ queime os manuscritos!”

            Max Brod não obedeceu e Praga sobreviveu em seus romances. Praga pôde ser, afinal, kafkiana. 

Carlos Sepulveda retorna da Europa e com o 'Diário de Alexandria'

PRAGA. OUTONO

Parte 1

            O derradeiro baluarte do que uma vez se denominou, não sem alguma arrogância, Sacro Império Romano-germânico, Praga é sua referência histórica. São centenas de igrejas e castelos desfilando o desejo de cada Príncipe de se tornar eterno e líder de um Império.

            As vastas avenidas, ensolaradas neste final de setembro, já prenunciavam o fim do outono, começo do inverno. Milhares de turistas tardios, numa babel esfuziante, invadiram ruas, becos, praças, avenidas e bares, sempre cheios.

            A cidade é dividida pelo rio Vltava. De um lado, à margem direita, repousa a Cidade Velha; do outro, a “ pequena cidade”-- Mála Strána --  com seus imensos castelos, suas colinas, sua história dramática.

            A Boêmia é uma passagem estreita, um corredor geopolítico onde oriente e ocidente marcaram encontro, nem sempre amistoso. Ali, eclodiu a Guerra dos 30 anos, as perseguições aos protestantes, aos católicos, dependendo da inclinação do Príncipe em comando.

            Praga guarda o mistério kafkiano. Não à-toa, foi lá que nasceu e escreveu Franz Kafka, não por acaso seu mais contundente narrador, embora tenha escrito sua obra em alemão. O alemão da periferia, uma língua menor dentre tantas as que se praticam, ainda, na capital tcheca.

            A cidade resta em pé sob escombros imaginários de mágica beleza. É romântica em seus monumentos barrocos; rude em sua língua palatalizada, com vogais ásperas de sonoridade celta.

            Talvez esta mistura explique o fascínio que exerceu sobre Mozart.

            Há nas ruas, pelos sítios, pelas praças, por toda parte uma reverência ao horror da tragédia das guerras. Não por acaso a República Tcheca é parte da Transilvânia, lar do não tão doce conde Drácula...

            A sombra da morte percorre seus monumentos. Um deles, a Torre da Pólvora, é uma imensa coluna, com mais de 100 metros de altura, cinzenta, escura, onde se guardavam armamentos e, claro, a pólvora. È um símbolo da prontidão contra as invasões bárbaras. Está construída sobre um arco de pedras negras por onde passam os transeuntes. Sua aparência aterroriza com ferocidade qualquer invasor. Praga resistia a tudo e todos, com a fúria de seu pavor.

            A palavra PRAGA remonta ao radical “prag” que significa umbral, porta de entrada”.Sugere uma porta aberta para alguma passagem ou caminho. E este é o destino seu, sua arquitetura quer ser passagem para outras formas de civilização.

            Praga foi também a capital do suposto Sacro Império e, como tal, foi sede dos violentos conflitos religiosos, entre papistas e protestantes.

            Quando se caminha por suas largas avenidas e ensolaradas praças, é possível sentir o rastro de apreensão e medo. A cidade foi invadida várias vezes, sobretudo entre 1918 e 1968. Foi tomada pelo Exército Vermelho e se tornou Tcheslováquia, misturando etnias rivais, destinos opostos, ignorando, com violência, as identidades de centenas de povos, como os ciganos, que foram dizimados. Depois, em 1968, a “ Primavera de Praga” , sob a inspiração de Alexander Dubcek, comoveu o mundo livre. Hoje, após a ruína do Império Soviético, a República ainda não consegue viver com seus fantasmas.

            Praga é, provavelmente, a única cidade do mundo com um museu da tortura.